時尚頭條網上海報道：不斷有時尚雜志停刊和營收業績下滑是國內時尚媒體的這幾年的新常態。當時尚出版物的內容發布速度比跟不上互聯網的速度時傳統的時尚雜志便黯然失色。另外自從社交媒體的出現，正在左右了時裝業的發展態勢與話語權。在一步步的蠶食著本來屬于是時尚媒體雜志的市場份額。

時尚媒體雜志路在何方？國內的四大時尚傳媒（時尚集團,現代傳播集團，赫斯特中國，Condé Nast中國)轉型方向都各有不同。

 

時尚集團看好電商，CEO蘇芒表示線上生存是時裝行業的整體命題，互聯網能帶來電商人口紅利。時尚集團公布今年是2015是數字元年，加大投資了電商和導購的移動端公司，同時最近蘇芒也加入了聚美優品公司董事會。

 

現代傳播集團CEO邵忠則堅信堅守精品的內容策略，繼續增加細分傳統雜志。邵忠認為雜志不是簡單地對世界所發生的事情進行如實的報道，而更重要的是根據不同的價值理念、審美與品味，以不同的視角去詮釋這些事情的真相和背后的意義，反映其變化發展的趨勢。所以，雜志是非常分眾的、個性化很強的媒體。

 

Condé Nast公司計劃推出跨多個雜志的電商平臺。第一步則是將一直在虧損的Style.com從內容網站轉化成電商平臺，該轉變將在今年秋天完成。而旗下擁有VOGUE和GQ等雜志的Condé Nast中國是唯一沒有推出電商的時尚媒體集團，目前主要靠品牌戰略和總部資源競爭。

 

旗下有ELLE等雜志的赫斯特中國會走什么的路線呢？近日時尚頭條網專訪了中國時尚圈的主編代表，現ELLE中國首席內容官曉雪跟我們分享了她的觀點和感受。

 

請你談談主編和首席內容官這兩個角色的不同？

 

曉雪：主編是主導一本雜志的內容，首席內容官，是管理更大的內容平臺，包括ELLE雜志，ELLE中文網，社交媒體，ELLEplus ipad 版和5月剛剛上線的手機版，以及在各個平臺上越來越多的視頻內容……我相信不遠的未來還會出現新的平臺，新的內容展現方式。

 

首席執行官的一部分責任是主編，另外一部分是在不同的平臺上，創造更多的形式來承載好的內容，想法設法加強與讀者、網友的互動關系，讓好的內容影響到更多人。

 

首席內容官，需要更高的敏銳度，去了解這個時代的內容語匯。

 

 

傳統時尚媒體受到移動互聯網新媒體的沖擊，你覺得時尚媒體的方向在哪里？有業界評論是電商你認同嗎？

 

曉雪：電商是一個方向，ELLESHOP已經在嘗試中。但不是唯一的方向。

 

如果“傳統時尚媒體”指的是雜志，我個人覺得雜志依然前景樂觀。各種權威數據表明，雜志的權威性是其他平臺無法替代的。雜志的挑戰是如何將內容做到有唯一性的閱讀愉悅感，有獨家性的閱讀滿足感，這是所有雜志編輯的挑戰。

 

曉雪表示，媒體，并無新舊之分，只有好壞之別。好的內容，符合時代需求的內容，無論是在哪個平臺，都會受到歡迎。

 

傳統媒體的轉型挑戰，更多是走出過往的孤芳自賞，需要制作更有創意，更具感染力，更有影響力的內容。

 

媒體沖擊并不僅限于對平面廣告挑戰，而是如何有策略地投放一個全面成功的媒體計劃。單一媒體平臺上的投放已經達不到廣告主的要求，無論從覆蓋到指標，必須切合一個多面的媒體計劃（integrated solutions)，達到有質有量的全面展示。對于KPI 實質回報有所要求。

 

 

外傳赫斯特中國在去年業績不如人意，你覺得主要問題出在哪里，哪幾類廣告主開始謹慎投放了？

 

曉雪：（李主編,涉及集團的問題，我可能回答并不全面，這個問題是由”赫斯特媒體廣告集團中國區首席執行官楊玟女士”來做答。

 

2013年對于所有的平面媒體是個拐點，2014 年的挑戰加劇。面對下滑的平面廣告市場，2014年，赫斯特的在高端女性潮流刊物的媒體廣告份額（根據第三方Ad Mango數據統計），雖然面臨挑戰，但是依然有27%的整體市場份額，領先競爭對手，2015年累計到五月，市場份額同比提高到30%，其中ELLE 提升了2%。 更重要的是，2014年，赫斯特邁向數字先行的第一步，實現了整體數字部門45% 的成長，2015年數字營收預估將成長超過70%。

 

2014年，對赫斯特確實充滿挑戰，我們做了業務核心的調整，結束心理月刊雜志，將業務全面聚焦在以高端生活方式平臺的打造， 重新審視媒體品牌在不同內容渠道端的創新。 2015年三月至今，我們陸續推出了嘉人美妝Marie Claire Beauty 基于互動潮流與達人社群的美妝運用，五月接著推出全移動端平臺打通的ELLEplus手機版App。面對中國整體奢侈品消費市場的下滑，廣告主的確改變了，一如我們的讀者用戶。 讀者用戶期待在不同的媒介上，得到不同的閱讀滿足，以及多媒體享受，而我們的廣告主在探索，如何能夠兼顧即使的溝通與炒作，以及品牌的產期建構。 而無論前者或者后者，數字是手段，通過技術找到目標人群，但是最后內容才是打動消費者最重要的核心。

 

 

你們的移動互聯網戰略是怎么制定的，跟我們分享下你們的移動互聯網的媒體思路。

 

曉雪：基于ELLE中文網，我們有很豐富高質量的圖文和視頻內容做移動互聯網的布局。在移動互聯網端，我們用同一個內容源，利用三大平臺包括手機站，社交媒體如微信，還有剛上線的ELLEplus手機版App, 做到最大的內容覆蓋量。

 

ELLEplus iPhone版5月20日上線，以當時最具話題性的“石榴夫婦”劉雯崔始源視頻火爆整個社交網絡，6天下載量破10萬，兩周已到25萬。在5月22日登上 App Store首頁“優秀新App”欄目推薦，App Store報刊雜志類首頁和banner推薦，目前依然在持續被推薦中。從22日到今天，在蘋果商店雜志類的免費排行榜排名，一直保持No.1的位置。7月我們會上安卓版。

 

我們在討論ELLEplus產品定位之初，編輯團隊已經改變之前“做稿子”的編輯思維——我以我的專業性，決定給讀者提供什么樣的內容；而是花了很長時間，大家討論什么樣的內容是讀者的“剛需”，如何讓網友和我們一起玩。

 

ELLEplus, 由于原生應用的良好互動環境，我們會在日后嘗試跟讀者更深度的互動，如O2O的參與，帶給讀者網友不一樣的體驗。

 

 

陸續有國內時尚雜志停刊，你覺得如果新做一本時尚雜志，還有機會嗎？

 

曉雪：機會永遠有，看你怎么做。

 

 

關于中國的設計師，你是如何看待他們在國際上的地位的？他們最大的挑戰是什么？

 

曉雪：一方面中國設計師的整體設計水平提高還需要時間來打磨，我們還沒有出來一群可以站在國際設計舞臺上設計師。發展不錯、在國際上有聲音的設計師還是個別現象。

 

中國設計師目前的生存環境已經比十年二十年前好太多，所有的中國媒體都在給自己的設計師加油。設計是一件需要埋頭苦干的事，僅有靈光一現遠遠不夠，需要更長時間持之以恒的踏實創作，才能出大師。

 

在今天的市場實戰中，僅有好的設計遠遠不夠，整個產業鏈的每個環節，都需要更成熟。

 

另一個方面，消費市場也有待更成熟。當主流消費者開始個性消費時，不僅僅看品牌名字，也不僅僅看流行趨勢時，獨立設計師的消費春天才真正到來。北京和上海，都已經有這個苗頭，其他城市還需要時間。

 

 

關于中國的時尚品牌，有哪些優勢和面臨的問題，說說你喜歡的國內時尚品牌？

 

曉雪：我個人非常關注中國時尚品牌，無論是大眾消費品牌，還是獨立設計師品牌。

 

中國民族品牌，對這片土地真實消費者的洞悉和了解，對銷售渠道的掌控和敏感，尤其是北上廣之外的廣大市場，外國品牌是很難比擬的，很多民企有非常好的銷售業績。

 

我特別高興地看到，在非常多中國品牌完成了第一個10年20年的原始積累后，很多民族企業家開始真正思考“品牌”的問題，不只是做生意、多開幾個店多賣貨，而是在思考如何做一個百年品牌。

 

在如何做成一個百年品牌的戰略思考中，我們本土這方面的人才是欠缺的，我們講故事的能力遠不如歐洲那些經典品牌。如何將一個包、一件裙子賦予精神價值，中國品牌們在苦苦地探索和學習中。我本人和ELLE很愿意在這個歷程中鼎力相助。

 

有業界評論中國的買手店和showroom是虛假繁榮，你是怎么看的？

 

曉雪：“虛假”是如何定義的？

 

我所知道的買手店，雖然生存不易，但是實際的銷售額在增長。只要在增長，對于豐富市場就是好事。

 

跟我們分享下你喜歡的一些時尚雜志和微信公眾號。私底下你跟蘇芒是好朋友，你們見面都聊什么？有談到傳統媒體的困境和怎么轉型的思路嗎？

 

曉雪：不談公事，只論私情。過去15年，是彼此看著成長的。

 

做為朋友，我希望蘇芒的事業越來越好；做為對手，我希望蘇芒的團隊越戰越勇。對手強是一件很贊的事，贏了過癮，輸了服氣，這是良性的競爭規則。

 

對于傳統媒體與新媒體，我們有很高的共識：媒體并不分新舊，不同的時代對媒體的定義不同而已。現在做媒體，與10年前比較，實在好玩太多，很慶幸我們一起趕上了好時候。

 

與時俱進，及時轉型，大家都有飯吃，未來很美好。